SONY エレクトレットコンデンサーステレオマイクロホン ECM-989の修理

SONY エレクトレットコンデンサーステレオマイクロホン
ECM-989の修理

2020年3月21日作成開始　2020年3月22日更新

初めて購入したワンポイントステレオマイクで、長い間使用したものです。
現在は使用していませんが、とても愛着があります。
故障してしまいましたので、原因を調べることにしました。
分解手順と修理の備忘録として記録しておきます。

★修理専門業者ではないので、修理依頼はお受けしていません★
　

エレクトレットコンデンサーステレオマイクロホン　ECM-989 1983年10月30日購入
ソニー初のMS(Mid Side)方式のワンポイント・ステレオマイクで、指向主軸角度を0度から150度まで連続可変できます。マイクユニット部とコントロール部が分離して、延長ケーブルを接続すると遠隔操作ができます。マイクカプセル部とコントロール部に分離可能で、間にケーブルを接続して100メートル位まで延長してリモートコントロールができます。別売りの延長ケーブルEC-10CS-5P(10m)を接続。標準プラグをキャノンコネクターと同タイプのノイトリックのコネクターに変更し、ステレオミニプラグのケーブルも製作しました。 TC-2500に接続しての生録から、WM-D6C、SV-MD11、NT-1などでも使用しました。カタログの画像をクリックすると大きくなります。
修理履歴
昭和60年(1985)7日月15日、キャノンプラグネジ外れによる破損。マイクユニット部とコントロール部のキャノンコネクタが外れたのだと思います。	壊れたことがあったような気がします。コントロール部のキャノンコネクタが外れたのかもしれません。分解しないとネジが締められませんので修理に出したと思います。
昭和60年(1985)11日月19日、角度調整ツマミのガリ発生。修理結果表は技術料のみなので、部品交換はしていないと思います。	マイク角度0度からステレオにするとサーというノイズが増えるようで、 S/Nが良くないと思い修理に出した記憶があります。仕様ということで改善はされませんでした。ワンポイントステレオマイクは、屋外での使用するのに便利でしたので長いこと使用していました。アルカリ乾電池で連続30時間という使用時間が短いのが欠点ですが、マイク角度が調整できるだけでなく、マイクユニット部も分離できるので、別売りのリモートコントロールユニットMRU-90は購入しませんでした。 1990年6月24日に購入した、テクニクスのポータブルDAT SV-MD11に接続するために、不平衡型の標準プラグを平衡型のキャノンコネクターに交換しました。取扱説明書の6ページにコネクターとプラグの説明があります。 2018年に所有マイクの動作テストをしてみると、 ECM-989の電源スイッチを入れても、バッテリーチェックランプが点灯しなくなりました。電源を入れると、LEDのバッテリーチェックランプが瞬時光って電池使用可能か知らせてくれます。デッキにつないで音が出るかチェックしたところ、電源のオンオフでプツと音は両チャンネルから聞こえます。残念ながらマイクの収録音は聞こえませんでした。
動作品のECM-989を入手し、故障個所を調べる。
2019年11月にやっと動作品のECM-989を入手できました。取扱説明書はありませんが美品です。若干の接触不良はありますが動作品です。	マイクユニット部とコントロール部を入れ替えて動作テストをしました。マイクユニット部ではなく、コントロール部の故障です。
取扱説明書のブロックダイヤグラムを見て故障個所を予想します。電源オン時にブツと両チャンネルから聞こえますので、マトリックス回路は大丈夫かもしれません。電源関係の故障と予想できます。	ネットで検索してもECM-989の修理記事は見つかりません。サービスマニュアルは海外用はあるようです。カタログを見ると内部構造がなんとなくわかります。分解方法を自分で調べてみることにします。
分解手順(仮組後に再分解した写真を使用)
マイクユニット部とコントロール部を分離します。	グリップを取り外します。
ストッパーで一旦止まりますが抜き取ります。	樹脂製のストッパーがあります。
ストッパーを取り外します。	電源/音質切り換えスイッチレバーを取り外します。
ツマミの2か所に溝があります。指向主軸角度セレクターのツマミを取り外します。	ラッチボタンの化粧板を外します。精密ドライバーなどでこじ開けました。
化粧板の下にネジがあります。	各部ツマミ類を取り外してからラッチボタンのネジも外し、ラッチボタンも取り外します。
裏側の2か所のネジを外します。	ネジリングの取り付けネジを取り外してスライドさせます。
ラッチボタンのネジを外してラッチボタンを取り外します。カバーをスライドさせます。	ラッチボタンと音質/切り換えスイッチのカバーを取り外します。
取り外した部品。	昭和60年にゆるんだキャノンコネクターの取り付けネジ。
回路基板側カバーの固定ネジを外します。	回路基板側カバーの固定ネジを外します。
回路基板側カバーの固定ネジと指向主軸角度セレクターの固定ネジを外します。	回路基板側のカバーの固定ねじを外します。
回路基板側カバーを取り外します。仮組後の写真為、入力トランスの樹脂カバーを止めているテープは布製ガムテープを使用しています。	マトリックス回路。
マトリックス回路。	DC-DCコンバータとバッテリーチェッカー回路。
シールドケースはDC-DCコンバータ。	入力トランスの樹脂カバーを固定している本来のテープです。このように、接着剤も劣化してはがれていました。
入力トランスと樹脂カバー。	モード切り換えスイッチのレバーを取り外します。
取り外したモード切換スイッチのレバー。	電池ボックスの固定ネジを外します。
電源/音質切り換えスイッチの固定ネジを外します。	入力トランスの樹脂カバーを外します。
入力トランスをどかして指向主軸角度セレクターの固定ネジを外します。仮組後の写真の為、プラスの配線が仮組のつなぎ方です。	仮組前の基板です。電池ボックスからのプラスの配線は、基板の穴を通っています。電池ボックスへの取り付け作業が難しかったので、プラスの配線を基板から外しました。
仮組後の写真です。本来は、プラスの配線は矢印の部分を通って繋がっていました。プラスの配線は取り外すと、基板の穴を通すのが難しいです。隙間から通しました。銅箔パターンが両面にある基板です。	回路基板固定ネジを外します。
回路基板固定ネジを外します。	回路基板固定ネジを外します。
回路基板固定ネジを外します。	回路基板と電池ボックスを切り離しました。
電池ボックスマイナス側とモード切り換えスイッチ。	マトリックス回路パターン側。
入力トランスとDC-DCコンバータのパターン側。	モード切り換えスイッチ。アルカリ電池の液漏れが少しついています。磨いておきます。
電池ボックスマイナス側は、アルカリ電池の液漏れで腐食しています。腐食した部分を磨くため、マイナス側のスプリングとネジを外しましたが、ネジが短いために組み立てが大変困難でした。	マイナスの黒い配線も腐食のため取れてしまいました。分解して磨いた後に少し長めの新しい線を取り付けました。
配線確認用写真(仮組前の写真)













	回路図や配線図などがないため、いろいろな角度から撮影しました。それでも見えていないところがあります。今回は接写のできるデジカメを使用しています。
部品を見て故障個所の見当をつける。
基板を見るとステレオなので左右対称に部品があります。左右同時に不良となっているので、左右に関係している部品が故障と推測できます。	DC-DCコンバータ周辺で一番怪しいのは、ひとつだけある電解コンデンサーです。半田を吸い取り、取り外して調べてみます。
テスターで容量を計ると測定できませんでした。電解コンデンサーの不良のようです。	手持ちの電解コンデンサーで22μFがありませんでした。 33μFが1個だけありましたので、テストとして取り付けてみました。取り外した電池ボックスの配線をつなげてから、電池をセットして動作テストをしてみます。電源スイッチを入れると、バッテリーチェックランプが一瞬点灯する様になりました。電解コンデンサーの容量が違うので、DC-DCコンバータの動作にどのような影響があるかわかりません。仮組をして動作テストをしてみます。
入力トランスの樹脂カバーを固定するテープの種類によって付きがよくありません。布製ガムテープが一番良かったです。	組み立てて動作テストをしました。ユニットを入れ替えたり比較してみましたが、コントロール部の出力レベルがとても低いです。
1回目の修理は、ここまで調べました。 DC-DCコンバータの出力電圧が正常であれば、出力レベルが低いのは別の原因であると考えられます。
2回目の修理開始　2020年3月22日
アルカリ電池の液漏れが原因らしく、抵抗のリード線が腐食して破損していました。	腐食して折れた抵抗のリード線。磨いてもハンダは付きにくいです。
手持ちの抵抗は1/4Wしかありません。	折れたほうのリード線を取り除きます。
折れた抵抗のもう片方のリード線を残して切り離します。	残したリード線をつないでハンダ付けします。
仮組をして動作テストと比較をします。	感度は元通りに直ったようです。
配線確認用写真(仮組後の写真)










まとめ
DC-DCコンバータの出力のリード線。	DC-DCコンバータの出力電圧は9.54Vありました。
トランジスター規格表見ると、マトリックス回路に使用されているトランジスターは、用途が高周波増幅と低雑音増幅と書いてあります。	今回の修理で、無事直りました。 DC-DCコンバータの出力に繋がっていた電解コンデンサーの不良と、抵抗の腐食による破損でした。去年もポータブルラジオの基板が、液漏れによる腐食で壊れて、基板を交換しました。アルカリ電池の液漏れした電解液は、長い間に腐食して故障の原因となります。 2019年にし購入したものと比較をしてみました。以前から気になっていたS/Nの悪さがはっきりしました。個体差によるものか、トランジスターの雑音レベルの違いのようです。マトリックス回路に使用されているトランジスターの2SC1362もオーディオ用の低雑音トランジスターに交換すると S/Nが良くなると思います。経年劣化でトランジスターもノイズが増えることがあります。同じトランジスターがなくても互換品に交換することができます。互換表によると、2SC1843、2SC1815、2SC331A、2SC1344、 2SC1740Sなどです。

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